Contenu traité
- Problèmes dans la maison
- Sapin de Noël
- Étoile de Noël
- Cyclamen
- Camélia d'hiver
- Ampoules en conteneur
- Ardisie
À la fin de la période de Noël, l'ambiance festive s'estompe et de nombreuses plantes vertes et fleuries qui ont honoré les maisons et réjoui le cœur des gens se retrouvent abandonnées en janvier à un destin souvent inexorable. Les symptômes les plus fréquents sont des altérations de la forme de la couronne (par exemple pliage ou courbure descendante des feuilles ) , perte de feuilles , ou d'aiguilles, dans le cas des sapins, ralentissement de la croissance et apparition de jaunissement ou de sécheresse des parties aériennes .
En partie cette détérioration est inévitable , car les «espèces botaniques de Noël» sont mises en culture et programmées pour être à leur maximum pendant la période limitée des vacances, en partie c'est de la négligence.
Comme ce sont presque toujours des espèces pérennes , il est possible d'intervenir correctement pour prolonger leur vie et les préserver pour une éventuelle réutilisation le Noël suivant .
Problèmes dans la maison
Lorsque les dommages sont dus à des conditions inhospitalières dans l'appartement , par exemple le niveau de chaleur excessif, la sécheresse de l'air et un éclairage insuffisant, seul le transfert des plantes vers des endroits aux caractéristiques environnementales optimales permet la récupération des meilleures conditions végétatives.
Si, en revanche, en plus des adversités climatiques, des attaques de parasites (principalement des cochenilles et des pourritures causées par des champignons) se produisent également, la situation devient plus difficile à gérer et souvent la seule solution valable consiste à éliminer la plante. , également pour éviter que cela ne devienne une source d'infection pour les personnes à proximité.
Sapin de Noël
La détérioration inexorable du sapin de Noël conservé à la maison, à la fois de celui dit "rouge" (Picea excelsa), et du sapin argenté (A bies alba), est principalement due aux conditions environnementales inadaptées des environnements intérieurs, trop chauds et sec pour la survie de cette plante, typique des zones de montagne fraîches, humides et bien éclairées.
La structure et les caractéristiques de la plante achetée influencent, et de manière considérable, son destin futur: si le spécimen a d'excellentes exigences qualitatives au départ (arbre avec motte et non racine nue, pointe intacte et non tronquée, présence de feuillage couleur verte vigoureuse et intense), il sera plus facile d'assurer sa survie. Les sapins de taille petite à moyenne (130-180 centimètres) offrent également de meilleures garanties d'entretien que les sapins de plus grande hauteur.
Les chances de récupération du sapin après Noël dépendent de son état à la fin des vacances: si plus de 40 à 50% du feuillage est jauni ou s'il y a eu une chute abondante d'aiguilles, les chances de sauvegarder son intégrité sont très faibles.
Dans tous les cas, plus tôt le sapin est déplacé à l'extérieur , dans une position bien éclairée, plus les chances de survie sont grandes. Pendant la période hivernale, mais à l'extérieur et en cas de temps sec, le sapin doit être soumis à une irrigation régulière : l'eau doit être distribuée non seulement sur le substrat, mais aussi sur le feuillage, afin de réintégrer l'état de l'eau dans les feuilles et évitez le jaunissement.
Vers la fin de l'hiver, il est possible de fertiliser avec des produits organiques riches en azote (fumier, sang de bœuf), pour stimuler l'émission de nouvelles pousses et l'allongement des branches. La fertilisation sera répétée vers la fin du printemps.
Au début du printemps, si dans des conditions végétatives acceptables et après avoir éliminé les portions sèches, le sapin peut être évasé et placé dans le sol , dans une position ensoleillée moyenne, dans un sol fertile et à une distance convenable des autres plantes.
Ou conservé dans un vase , si celui-ci est suffisamment grand et éventuellement enterré avec son contenant, alors en attendant de le retirer du sol à nouveau le Noël suivant pour le ramener à l'appartement.
Étoile de Noël
Le poinsettia (Euphorbia pulcherrima) est la plante de Noël la plus typique et aussi celle qui se désintègre le plus rapidement à la fin des vacances.
En général, il reste dans de bonnes conditions jusqu'à la mi-janvier , date à laquelle il commence inévitablement à perdre ses feuilles , en commençant par les plus basses, jusqu'à ce qu'il n'apparaisse après encore deux à trois semaines qu'avec des bractées apicales colorées. Cette chute de feuilles, typique de l'espèce même en milieu naturel, est rendue plus rapide par les conditions environnementales inadaptées des espaces internes.
Ce n'est que dans des conditions de forte luminosité et avec des températures jamais inférieures à 20-22 ° C que la plante peut prolonger considérablement la période de permanence des feuilles, qui sont cependant destinées à tomber largement.
Malgré la grande perte de feuilles, la plante peut cependant être sauvée et reconstituée dans sa structure végétative typique, avec des interventions simples.
En février-mars , lorsqu'il ne reste souvent que les bractées colorées, les tiges les plus robustes et les plus solides sont coupées , les laissant à une hauteur égale à environ un tiers de celle d'origine; ceux faibles ou pourris doivent être coupés à la base.
La plante ainsi posée doit être conservée dans un environnement semi-lumineux, à des températures jamais inférieures à 18-20 ° C, irriguée avec de faibles doses et non fertilisée.
Dans des conditions optimales, après deux à trois semaines, il y a une repousse des feuilles par des bourgeons latents sur les parties restantes de la tige: à partir de l'émission des premières pousses, il est fondamental de commencer à fertiliser, avec des produits liquides pour plantes à fleurs (de préférence ceux spécifiques aux poinsettias) toutes les deux à trois semaines. Avant l'été, si nécessaire, vous pouvez changer le pot, en utilisant un substrat fertile et bien drainé , composé de terre de feuilles hachées, de tourbe et de sable. En été, il peut être conservé à l'extérieur, dans une position partiellement ombragée et soumis à de fréquentes arrosages.
Dans un environnement domestique, il est difficile de retrouver la coloration des bractées chez les spécimens même s'ils sont luxuriants et sains; cependant, vous pouvez essayer d'y parvenir en ramenant la plante dans un environnement protégé à partir de début septembre, en la maintenant à des températures minimales non inférieures à 15-18 ° C et dans un endroit fortement ombragé pendant 8-9 semaines, pendant au moins 14 heures. par jour, de la fin d'après-midi au matin.
C'est l' assombrissement quotidien prolongé , également obtenu simplement en enveloppant la plante pendant les heures nécessaires avec un sac de polyéthylène noir perforé, le principal facteur environnemental qui amène le poinsettia à colorer ses bractées.
Cyclamen
Disponible sur le marché une bonne partie de l'année, même si les plus beaux spécimens et riches en fleurs se trouvent en automne-hiver, le cyclamen (Cyclamen persicum) se développe à partir de tubercules souterrains pérennes et, s'il est bien cultivé, peut aussi vivre pendant 4-5 ans et chaque année recommence à produire des fleurs, quoique dans une moindre mesure.
La pourriture hivernale du cyclamen est presque toujours due à des conditions environnementales de culture inadaptées: cette plante a besoin de beaucoup de lumière , mais pas trop directe, d' irrigation modérée , en fréquence et en dosages et surtout elle profite d'expositions à des températures moyennes-basses(les optimales pour le développement végétatif et la floraison se situent entre 15 et 18 ° C). S'il est placé constamment dans un environnement très chaud et sec, comme celui des milieux de vie intérieurs, le cyclamen jaunit rapidement les feuilles, allonge puis replie les pédoncules floraux et bloque la floraison. Seul le garder dans un environnement frais permet l'extension de la phase de floraison, qui cependant, même pour le cyclamen de Noël le mieux conservé, se termine environ en février.
En fin de floraison , cette plante a des feuilles généralement peu vigoureuses et souvent numériquement rares.
A ce stade, pour bien le conserver , il est indispensable de le conserver jusqu'à fin avril-début mai environ dans un environnement moyennement lumineux, à une température comprise entre 15 et 20 ° C, en l'irriguant un peu, afin d'éviter de pourrir le tubercule sous-jacent. Plus tard, il peut être transféré à l'extérieur, en le gardant dans un environnement ombragé jusqu'à fin août-début septembre, date à laquelle il doit être ramené à l'intérieur. Pendant la période printemps-été, le cyclamen doit être irrigué très soigneusement, avec des dosages rares, n'intervenant que lorsque le sol est sec dans les premiers 2-3 centimètres de surface. Les fertilisations, utile pour favoriser l'émission de nouvelles feuilles et fleurs, doit commencer approximativement au moment de son transfert à l'extérieur et se poursuivre régulièrement tous les 15 jours avec des engrais liquides pour plantes à fleurs.
Les variétés présentes sur le marché ne sont généralement pas adaptées à la plantation en pleine terre, il faut donc se limiter à garder les cyclamen , année après année, dans des conteneurs . En général, la plante ne nécessite pas de rempotage, car elle est capable de bien se développer même dans des pots de capacité limitée. Cependant, un renouvellement du substrat peut être nécessaire, avant de retourner à l'appartement à l'automne: pour cela il faut utiliser un substrat fertile et bien drainé (50% sol en feuilles de hêtre; 40% tourbe brune ou blonde, plutôt grossière; 10% rivière) avec un pH d' environ 6 .
Camélia d'hiver
Le camélia d'hiver (Camelia sasanqua) fleurit de mi-octobre à mi-fin décembre et peut garder ses fleurs sur la plante. Bien qu'il s'agisse d'une espèce généralement d'extérieur , les plantes de petite taille à floraison tardive (mi-décembre) sont souvent utilisées comme plantes décoratives pour l'intérieur pendant la période de Noël.
Comme toutes les espèces du genre "Camelia" utilisées pour la construction de jardins, la Camelia sasanqua préfère également les environnements semi-ombragés , frais et légèrement humides . Sa survie dans les espaces intérieurs dépend donc principalement des niveaux thermiques qui y sont présents: avec des températures constamment supérieures à 18 - 20 ° C, il perd rapidement ses fleurs, assèche les bourgeons et commence à jaunir les feuilles.
Le séjour prolongé à l'intérieur peut sérieusement compromettre sa survie, comme ce qui arrive au sapin. Afin de le sauvegarder, il est donc important de l' emmener à l'extérieur le plus tôt possible , déjà quelques jours après son arrivée à la maison.
Une fois transférée au jardin ou même simplement en terrasse, la plante doit être soumise à des soins utiles pour la conserver dans les meilleures conditions.
À la fin de la floraison, vers la mi-janvier environ , une taille peut être nécessaire pour raccourcir les branches qui ont perdu des feuilles et celles qui sont trop fragilisées ou desséchées. En hiver, les plantes ont des besoins en eau réduits , qui doivent de toute façon être satisfaits, par la pluie ou l'irrigation. Une première fertilisation en fin d'hiver permet à la plante de surmonter facilement le stress suite à la floraison et doit être réalisée avec des produits spécifiques pour les espèces acidophiles, granulaires ou liquides, notamment équipés d'éléments tels que le phosphore, le fer et le cuivre. Par la suite, il devra être fertilisé au début et vers la fin de l'été.
En mars-avril la plante peut être plantée en sol acide , avec un pH idéal compris entre 5 et 6 , en moyenne lourd et fertile, riche en humus et tourbe : ces conditions sont essentielles pour obtenir une bonne croissance des parties vertes et une développement des bourgeons qui devront s'ouvrir à l'automne suivant.
Les spécimens de taille modeste peuvent facilement être conservés pendant de nombreuses années, même dans des conteneurs , à condition qu'ils soient bien profonds. La fertilisation de fin d'hiver permet aux plantes de surmonter facilement le prochain stress à la floraison et est réalisée avec des produits spécifiques pour les espèces acidophiles , granulés ou liquides, notamment équipés d'éléments tels que le phosphore, le fer et le cuivre.
Ampoules en conteneur
Les espèces bulbeuses sont, parmi les plantes à fleurs vivaces , celles qui sont les plus faciles à cultiver à Noël et avec le plus de succès.
Ils sont divisés en deux grandes catégories: les plantes bulbeuses qui sont plantées à l'automne pour la floraison printanière (tulipe, jacinthe, narcisse, crocus, anémone, renoncule, muscari, iris) et les plantes bulbeuses qui sont plantées au milieu du printemps pour une floraison été-automne (glaïeul, dahlia, lys, bégonia, canna indica, nérine).
Destinés presque exclusivement à la culture en extérieur , certains bulbes à floraison printanière, comme les jacinthes , les crocus , les jonquilles , les tulipes , sont cependant cultivés avec succès en pot et dont la floraison est prévue à Noël .
Dans l'appartement, les plantes bulbeuses restent en fleur beaucoup moins longtemps que si elles étaient à l'extérieur, en raison des températures élevées causées par le système de chauffage. Au-dessus de 16-18 ° C, il y a un flétrissement rapide des fleurs et un jaunissement des feuilles , qui cependant n'affectent pas la survie future des plantes, puisque cela est garanti par les bulbes souterrains.
Cependant, afin de conserver au mieux les plantes bulbeuses pour une continuation de la floraison dans les années suivantes, il est conseillé, dès que les fleurs sont fanées, de les transférer immédiatement à l'extérieur, dans une position bien éclairée, en les gardant dans le vase , en éliminant les feuilles jaunies et en réduisant fortement irrigation, afin de ne pas pourrir les bulbes.
Si le pot est grand, les bulbes y restent jusqu'au début de l'automne suivant, date à laquelle ils doivent être ramenés à l'intérieur, après éventuellement ajout de terre et fertilisation avec des produits liquides pour plantes à fleurs, pour les remettre en fleur pour Noël.
Ou, au début du printemps, ils peuvent être plantés dans le jardin, dans un sol moelleux , léger et organique , bien drainé et exposé au soleil. Généralement, si le sol est bien fertile, une légère fertilisation suffit au moment de la plantation , qui doit ensuite être répétée, année après année au moment du bourgeonnement printanier des bulbes, avec des engrais en granules riches en azote et phosphore.
Originaires des régions tropicales chaudes et humides d' Amérique et d'Asie, dans la nature, les plantes appartenant au genre Ardisia apparaissent comme des arbustes à feuilles persistantes de développement petit à moyen. L'espèce la plus connue est la 'Ardisia crispa, plante touffue par le développement, au plus 60-70 centimètres de haut, à croissance lente, équipée de petites feuilles ovales, coriaces, de couleur vert foncé, longues de 5 à 8 centimètres, pointues et avec les bords ondulés ou légèrement dentelés.
Les fleurs , de petite taille et de couleur blanche, apparaissent fin mai-début juin. Puis apparaissent les fruits , de petites baies rouge vif qui peuvent résister sur la plante jusqu'à la floraison de l'année suivante, gardant la plante très attractive pendant une longue période, surtout en hiver.
De culture facile même dans le conteneur et adaptée au séjour, à condition qu'elles ne soient pas étendues, dans des endroits fermés, l'ardisia est considérée à toutes fins utiles comme une plante d'intérieur et est très appréciée à la période de Noël pour le contraste chromatique entre les feuilles vertes brillantes et les grappes. de petites baies rouges.
À la fin des vacances, l'ardisia est généralement encore en bon état, avec un feuillage vigoureux et des baies persistantes. Cependant, afin de prolonger sa valeur ornementale, il convient de ne pas le négliger et de continuer à le soumettre à des soins constants.
Il peut être conservé à l'intérieur jusqu'au début du printemps , période à partir de laquelle il peut être placé à l'extérieur. En intérieur, il doit être conservé à des températures comprises entre 15 et 20 ° C et en pleine lumière : dans des conditions ombragées, le feuillage a tendance à jaunir, tandis qu'à des températures trop élevées, il perd prématurément les baies.
Il nécessite une irrigation fréquente au printemps-été, périodes au cours desquelles il fleurit pour la première fois puis forme les baies et pendant lesquelles le sol doit rester uniformément humide dans les 2-3 premiers centimètres , mais pas trempé dans l'eau. L'eau distribuée doit être réduite d'environ un tiers en automne-hiver.
Il est important d'éliminer l'eau qui stagne dans la soucoupe, car elle pourrait être la cause de la pourriture des racines générée par les champignons.
Lorsque les baies commencent à se décolorer, et avant de les sortir à l'extérieur, il peut être utile de procéder à une légère taille des brindilles qui ont trop poussé et qui rendent l'apparence de la couronne désordonnée.
Les coupes doivent toujours être faites avec soin, en évitant d'enlever des portions trop grandes.
Il pousse bien même dans des conteneurs de capacité limitée et un éventuel changement de pot doit être fait juste avant le transfert à l'air libre, en utilisant un sol de bonne qualité , organique et tourbeux, mais pas trop léger. L'idéal se compose comme suit: 40% de terre universelle pour les plantes d'intérieur; 40% de terre en feuilles ou de terre de bruyère; 20% de sable de silice.
L'usine est en moyenne exigeante en matière d'approvisionnement en engrais. Une fertilisation avec un engrais liquide, spécifique des plantes d'intérieur, principalement à base d' azote et de phosphore , réalisée deux fois au printemps (mars et avril) et une fois en automne (septembre-octobre) stimule une production régulière de feuilles, de fleurs et des fruits.